Добро пожаловать!

Современные тенденции в скутерах

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 10:05:26 GMT

Современные тенденции в скутерах

О преимуществах крошечных мотороллеров и говорить бессмысленно, настолько они очевидны, особенно летом. Подержанный стоит $500-700. Новый – от $1,5 тыс., а разогнать его с положенных 50 до 80-90 км/ч вам помогут прямо в магазине.

Подержанный мотороллер четырех-семи лет может прожить долго и при этом ломаться редко. К тому же в этом году количество мастерских и квалифицированных ремонтников сильно увеличилось, так что никаких противопоказаний к покупке такой штуки, в сущности, нет – конечно, если у вас найдется советчик, который во всем этом разбирается.

Гораздо интереснее дело обстоит с новыми скутерами.

Их в городе также продается достаточно много, хоть и не в пример меньше, чем подержанных. Цены – от полутора тысяч долларов за «корейца» до трех за изрядно навороченного «итальянца» – заставляют скептиков задуматься: за эти деньги можно купить автомобиль, и даже на ходу. И все же многие делают выбор в пользу скутера. В Москве их все больше – чаще всего это японские, итальянские и корейские машины.

Большой популярностью пользуются «итальянцы». Объяснятся это очень просто. Они довольно большие (хотя в городе это скорее недостаток, чем достоинство, размеры привлекают покупателей). У них множество современных технических наворотов вроде жидкокристаллических стоп-сигналов, срабатывающих на несколько наносекунд быстрее обычных. А главное – у них довольно мощный двигатель, как правило, жидкостного охлаждения. Здесь надо обратить внимание на главное концептуальное отличие «японцев» от «итальянцев»: последние снабжаются мощными моторами с ограничителями скорости. Купленный в магазине «итальянец», скорее всего, не поедет быстрее 45-50 км/ч (напомним, что разрешенная максимальная конструктивная скорость мопеда в России – 50 км/ч).

Однако час работы – и заглушка из выхлопной трубы вынимается, ограничительные шайбы из вариатора удаляются. Еще несколько простых действий, едва ли не описанных в инструкции по эксплуатации (разумеется, с пометкой «Никогда так не делайте!!!»), – и машинка летает со скоростью 70–80, а в некоторых случаях и 90 км/ч.

«Японцы», с одной стороны, изначально несколько слабее, с другой – не так жестоко ограничены, а с третьей – ограничение продумано у них гораздо лучше. Пробку из глушителя просто пассатижами не достанешь, придется ставить спортивный (итальянский, как правило) карбюратор и менять электронные мозги, ограничивающие максимальные обороты двигателя. Все это потребует больше времени, денег и специального оборудования.

Из «итальянцев» в Москве можно купить новую Aprilio Scarabeo 50 I/E Ditech. Вообще-то «навозные жуки» передвигаются по европейским городам с 1992 года, однако к десятилетию фирма преподнесла красавцу с классическими формами в стиле 60-х и шестнадцатидюймовыми колесами подарок – двигатель с непосредственным вспрыском, обеспечивающим максимальную экономичность и минимальную токсичность выхлопа.

Гоночные скутеры

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 10:04:33 GMT

Гоночные скутеры

Классификация и технические требования к гоночным скутерам и минимотоциклам в 2006 году (Кубок Мотоциклетной Федерации России по ШКГ на скутерах и минимотоциклах) Классификация и технические требования к гоночным скутерам и минимотоциклам.

Настоящий документ устанавливает спортивную классификацию скутеров и минимотоциклов, участвующих в соревнованиях, и технические требования к этим скутерам и минимотоциклам.

Если в том или ином пункте Технических требований дается перечень разрешенных переделок, замен и дополнений, то все технические изменения не указанные, в этом перечне , безусловно ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно,

РАЗРЕШАЮТСЯ.

Настоящий текст вступает в силу с 1 апреля 2006 года на всей территории Российской Федерации и одновременно отменяет все ранее выпущенные постановления, дополнения и разъяснения МФР, выпущенные в период до 01.04.2006 года.

1. Определения. Классификация гоночных скутеров и минимотоциклов.

1.1 Скутеры допускаются к соревнованиям только в случае их соответствия настоящим техническим требованиям. Трактовка настоящих технических требований является прерогативой МФР и оргкомитета Кубка МФР.

1.2 Определения.

1.2.1. Гоночный скутер - это наземное транспортное средство с двумя находящимися на одной прямой линии колесами, одно заднее является ведущим, а другое переднее обеспечивает направление движения. Гоночный скутер состоит из шасси, облицовки, шин, двигателя и предназначен для соревнований на специально оборудованных закрытых трассах с твердым (асфальтобетонным) покрытием.

1.2.2.Гоночный минимотоцикл - это наземное транспортное средство с двумя находящимися на одной прямой линии колесами, одно заднее является ведущим, а другое переднее обеспечивает направление движения. Гоночный минимотоцикл состоит из шасси, облицовки, шин, двигателя и предназначен для соревнований на специально оборудованных закрытых трассах с твердым (асфальтобетонным) покрытием. К соревнованиям допускаются только серийно произведенные минимотоциклы, серия не может быть меньше 50 штук.

2.1. Запрещено применение титана, системы впрыска топлива, системы наддува, клапана мощности.

2.2. Рама.

2.2.1.Рама является основным несущим элементом скутера и минимотоцикла. Рама должна быть изготовлена серийно. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы воспринимать нагрузки, возникающие в процессе движения.

2.2.2. Рама должна представлять собой цельную (сварную) конструкцию из стальных труб (кроме минимотоциклов, материал должен быть магнитным).

2.2.3. Все узлы и агрегаты скутера крепятся к раме.

2.2.4. Разрешается изменять конструкцию и способ подвески двигателя к раме. Устанавливать усилительные 'косынки' на угловых сварных стыках рамы, а также устанавливать распорку между задней частью рамы и рулевой колонкой.

Скутеры технические параметры

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 10:02:29 GMT

Рассмотрим составляющие скутера

Подвеска

Как мы уже говорили, передняя подвеска на «новой» Хонде обрела телескопы, начиненные гидравлической системой. Как это ни странно звучит, но управляемость хоть и улучшилась, но не кардинально - небольшая склонность к «заваливанию» в медленных поворотах осталась. Заднюю подвеску адаптировали уже под двух человек, вдвоем ездить стало намного удобнее. На ходу скутер очень напоминает предка, но со значительными улучшениями. Проглатываются даже «российские» кочки, ямы и рытвины, что не может не радовать жителя нашей огромной и великолепной страны.

Двигатель

Новый «сорок восьмой» двигатель радует, в нем чуть больше лошадок - 7.5 против 7.2 у AF 20. Двигатель тише, надежнее и мощнее собрата. Заводские настойки совершенно не хочется менять – аппарат здорово едет, вытягивая и пассажира и поклажу в любую горку, плюс к тому решена проблема с подачей масла, актуальная на «двадцатом» двигателе.

Тормоза

О, тут без эмоций просто невозможно. Система комби-брейк фирмы «NISSIN» - отлично отлаженный механизм. Работает по схеме 30/70 – при нажатии на рычаг заднего тормоза тридцать процентов тормозного усилия распределяется на переднее колесо и семьдесят на заднее. При остановке ощущение такое, что скутер останавливается еще до того как Вы только подумаете об этом. Усилие на рычаге настолько мало, что достаточно двух пальцев на рычаге заднего тормоза. Привыкать приходится довольно долго. Главное – применять только оригинальные тормозные колодки, по опыту известно, что тормоза сильно меняют свой характер при установке колодок других производителей – теряется эффективность, увеличивается износ переднего тормозного диска. Так что грамотный уход за тормозами – одно из необходимых условий эксплуатации этого замечательного скутера. Кстати, эта система очень поможет новичкам, т.к. имитирует известный прием торможения, которым пользуются более половины скутеристов. А, как известно, чем меньше человек сосредотачивается на управлении, тем более адекватны реакции на дорожную обстановку, что повышает безопасность и снижает риск аварии. Тормоза этого аппарата – песня, о них можно говорить долго и со вкусом.

Обучение езде на скутерах

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 10:02:01 GMT

У любого скутера и остальных двухколесных есть тормоза - это факт. Причем и передние и задние - это тоже факт. Многие считают стоппи элементом выпедрежа и не понимают, что стоппи можно отнести к самому быстрому, экстремальному и профессиональному виду торможения. На самом же деле, умение встать на переднее колесо - элемент вождения, который может спасти жизнь в реальной дорожной ситуации, а не только сорвать аплодисменты стоящих рядом девушек.

Совет: не рекомендуем учиться делать стоппи в людных местах. Самое оптимальное место - закрытый дворик. Также не забывайте про личную безопастность. Настоятельно рекомендуем быть в полной амуниции дабы избежать травм при падениях.

То, о чем пойдет речь, основано на рекомендациях английского гуру стант-райдинга Гари Ротвелла. Он установил мировой рекорд по начальной скорости стоппи: поднял мотоцикл на переднее колесо на 190 км/ч. Так что он знает, как это надо делать.

Большинство байкеров пытаются упражняться в стоппи, тормозя со скорости 15-20 км/ч перед светофором. Однако это далеко не лучший и не безопасный путь. Правильно тормозить со скорости около 50 км/ч на асфальте с хорошим сцеплением. В зависимости от типа скутера, процесс может проходить легче или сложнее.

Казалось бы, на маленьком легком скутере приобретать эти навыки проще. Но это не совсем так. Все дело в голове: если ваш Маджестик в принципе способен вставать на переднее колесо, значит, учиться будет не труднее, чем на Jogе.

Итак, начнем. Стабилизируйте скорость на уровне около 50 км/ч, сожмите ноги в коленях и упритесь как можно плотнее к передней стойке скутера. Теперь начинайте сильно, прогрессивно, постепенно зажимать рычаг переднего тормоза. Вы можете предположить, что переднее колесо заблокируется - такое возможно, если переусердствовать. Необходимо потратить время на прочувствование момента начала блокировки колеса. Научитесь ослаблять хватку рычага раньше, чем скутер упадет.

Тренируйте реакцию! Заднее колесо оторвется от земли легче, если непосредственно перед торможением приподнять пятую точку с сиденья - чтобы разгрузить заднюю часть скута, - то есть сделайте как бы рывок в сторону передней части. На правильность организации процесса укажет оторвавшееся от земли заднее колесо. Расстояние "путешествия" на переднем зависит от индивидуальных способностей и "чувства тормоза".

Когда вы планируете остановиться в конкретной точке, не просто давите на тормоз и финишируйте в заданной точке, а постоянно усиливайте или ослабляйте давление на рычаг, регулируя замедление. Тоже касается и стоппи: высота отрыва заднего колеса зависит от усилия нажатия на рычаг тормоза. Чем сильнее рычаг зажат, тем выше поднимается колесо, чем слабее - тем ниже или вообще опускается. Так же, как и при торможении к заданной точке, прочувствуйте, что происходит со скутом и контролируйте процесс рычагом тормоза.

Считайте цель достигнутой, если заднее колесо поднимется приблизительно на полметра. Если меньше, например, сантиметров на 30, это означает, что вы тормозите недостаточно эффективно - продолжайте тренироваться. С подъемом на полметра можно проехать гораздо больше, а сам процесс - намного легче.

Получается все правильно много раз подряд? Поздравляю! Однако при езде на переднем колесе иногда возникает ощущение,

что заднюю часть скутера начинает вести в сторону, а скорость великовата.

Скутеры - стиль и красота

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 10:01:33 GMT

Двухколесный транспорт все активнее входит в нашу жизнь, находя широкое применение в сложных транспортных условиях больших городов. Мотоциклы и скутеры становятся все более популярным средством передвижения по городским пробкам, к тому же они занимают мало места на парковке: это еще одно преимущество мототехники. Это отметили на торжественном открытии представители Департамента транспорта и связи г. Москвы и Национальной Российской Мотоциклетной Федерации (НРМФ).

О стремительном росте спроса на мотоциклы и скутеры говорили и на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, представители городских властей и НРМФ, а также менеджеры ведущих фирм-поставщиков мототехники на российский рынок. Одних только китайских скутеров ввозят не менее 300 тысяч единиц в год (по данным таможенного комитета, приведенным генеральным директором компании Хонлинг.Ру А. Беловым), что создает большую конкуренцию между дилерами различных компаний-производителей. В то же время продажи мотоциклов крупных европейских и американских производителей в общей сложности составляют менее 1000 машин в год. Так, в 2006 году BMW продал в России 320 мотоциклов, из них 26 машин, оборудованных по последнему слову техники, приобрела для своих нужд Госавтоинспекция.

Впрочем, при средней стоимости 15-20 тысяч евро, дорогой мотоцикл только подчеркивает статус своего владельца, решившего пополнить свой автопарк двухколесным средством передвижения. И как будто в подтверждение этого тезиса представитель компании «Москва. Harley–Davidson» Максим Белоусов привел интересный факт из мотожизни России: в Москве на один новый мотоцикл его владелец покупает аксессуаров на 9000 евро, в то время как в Европе на них тратится 2500 евро.

Однако на чем бы ни передвигался поклонник мототехники – на крутом мощном байке или маленьком 50-кубовом скутере, остро встает вопрос безопасности. Даже среди профессионалов-мотогонщиков травматизм достигает 30%, что уж говорить о любителях? Среди мер по улучшению ситуации на дорогах, предложенных участниками пресс-конференции, были и обязательные часы обучения езде на мощных мотоциклах (такую услугу предлагают в салоне BMW), и открытие большего числа мотошкол, и повышение общей культуры поведения водителей на дороге, и выделение отдельной полосы для движения мотоциклов и скутеров. По мнению коллеги-журналиста, поднявшего этот вопрос, так будет безопаснее как для самих мотоциклистов и скутеристов, так и для автомобилистов. Однако, как заявил городской чиновник, московские власти пока не задумывались над этим вопросом, тем более что внесение изменений в ПДД находится в ведении федеральных властей. Поэтому московское правительство ограничивается пропагандой безопасного движения во время акций, проводимых ГИБДД в Москве.

Советы владельцам

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 09:59:53 GMT

При старте с места и ускорениях с небольшой скорости НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ до отказа ручку газа во избежание подъёма скутера на заднее колесо или опрокидывания. Особенно это опасно при трогании в горку или с пассажиром.

Дождь, снег, гололёд. НЕ ВЫЕЗЖАТЬ!!! Если дождь Вас застал в дороге – нужно ехать максимально медленно. Попросите друзей на автомобиле помочь Вам.

При торможении следует использовать и ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ тормоз. При использовании только одного заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок, только переднего - неуправляемый занос (особенно на мокром покрытии) или переворот через руль

Во время длительных поездок можно постепенно привыкать к скорости и разгоняться все быстрее и быстрее, не теряйте чувства меры, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ СКУТЕРА ПО СПИДОМЕТРУ.

Согласно ПДД скутерист должен все время ехать справа — в метре от бордюра; если он хочет повернуть налево, то обязан встать с мопеда и перевезти его по пешеходному переходу на другую сторону. Скорость скутера (мопеда) должна быть не больше 50 км/час. На дороге, где более 1-й полосы в попутном направлении следует двигаться в крайней правой. Если на первой полосе препятствие – пропустите все, что едет по 2-й.

Не давайте своим несовершеннолетним детям ездить на мопедах в больших городах! Пускай учатся ездить там, где нет машин.

Небольшой размер колёс и короткая база делают скутер ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К НЕРОВНОСТЯМ ДОРОГИ. Дороги, где лежит щебень, лучше объехать. Арбузные корки и кожура от бананов, на которых можно подскользнуться, для мопедов тоже опасны. Если нельзя объехать лужу – езжайте по ней, но не более 10 км/ч. Так как даже в очень маленьких лужах может оказаться глубокая яма!

Всегда держите дистанцию не менее 10-15м за авто, идущим спереди. Помните о «слепых зонах» автомобилей.

Трамвайные и железнодорожные рельсы переезжать нужно исключительно под прямым углом на скорости не более 10 км/ч

Если Вам не хотят уступать дорогу, даже если ПДД на Вашей стороне, лучше пропустить.

На развязках следует не двусмысленно указать другим водителям направление своего движения, даже если Вы едете прямо.

Вождение скутера

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 09:59:25 GMT

Всегда держите дистанцию не менее 10-15м за авто, идущим спереди. Помните о «слепых зонах» автомобилей.

Если Вам не хотят уступать дорогу, даже если ПДД на Вашей стороне, лучше пропустить.

Обкатка скутера

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 09:58:52 GMT

После ремонта двигателя, в котором производились замены деталей, необходим особый режим эксплуатации. Особенно это касается ремонта с заменой поршневой группы, подшипников, коленчатого вала. У новой поршневой группы зазоры цилиндр-поршень находятся в порядке 2-3 сотых доли миллиметра. А это значит, что если вы допустите чрезмерную нагрузку на двигатель (полный газ), то от нагрева поршень увеличится больше чем на 2-3 сотки. И произойдет «прихват» поршня в цилиндре. При этом происходит наволакивание алюминия на стенки цилиндра, образуются риски и задиры. У нового коленчатого вала самый тяжелый период это также первые километры, так как зазор в подшипнике нижней головки шатуна всего одна тысячная доля миллиметра.

Данная точность необходима для большего ресурса двигателя, от того, как правильно вы обкатаете двигатель, будет зависеть срок его службы. Для облегчения работы двигателя и снижения риска рекомендуем доливать двухтактное масло непосредственно в бензин в соотношении 1:100. Нагрузку на двигатель желательно увеличивать в соответствии с пробегом. Сначала скорость не должна превышать 30 км\ч. После 500 км можно ездить со скоростью до 35 км\ч. После 1000 км можно увеличить скорость до 40 км\ч. Надо сказать, что вообще мопеды рассчитаны на скорость до 35 км\ч, поэтому при 40 у вас будет мигать красная лампа «speed» -опасная скорость, а после 30 шкала спидометра красная. Этим можно объяснить тот факт, что даже после 20 лет эксплуатации (естественно не в России) мопеды имеют прекрасное состояние двигателя (внешний вид может быть любой).

Двигатель, после капитального ремонта, имеет ресурс не менее 20 000 км. Это проверено опытом с учётом проверенных деталей, которые мы устанавливаем уже много лет. Если у Вас по каким либо причинам возникли неполадки, то мы при вскрытии можем достаточно чётко указать причину неисправности. И чаще всего, с учетом того, что к нам редко обращаются после ремонта, мы видим постоянно ездящие мопеды после нашего ремонта. Можно сделать вывод, что у них всё в порядке, несмотря на полное отсутствие обслуживания и Т О 500 и Т О 1 000.

После обкатки Вы также должны примерно до 3 000 км соблюдать некоторую осторожность, потому что при чистом фильтре, хорошем масле и чистом бензине износ деталей настолько мал, что при «издевательствах» над мотором также возможен прихват (клин). Что касается гарантии, то мы можем дать её только на то, что мы меняли. Если у Вас рассыпался ваш коленчатый вал или коренной подшипник, а мы делали поршневую, то нереально гарантировать работу всего двигателя, так как неизвестно какой коленчатый вал у Вас стоит китайский или японский (а чаще у нас много поводов усомниться в соблюдении элементарных условий эксплуатации, это полное отсутствие ухода, плюс варварское отношение). Мы можем только поставить ориентировочный диагноз ресурсу двигателя и гарантировать качество выполненных работ и устанавливаемых деталей. Но никак не того что стояло до нас, и что мы не трогали. Если вам показалось, что работа двигателя изменилась, появились посторонние стуки, обратитесь за советом. Говорите о том, что вам не нравится. Следите за чистотой воздушного фильтра, маслом, и не держите всегда полный газ.

Ремонт скутеров

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 09:58:16 GMT

Проверка электрики скутера с применением измерительных приборов

Есть целый класс неисправностей скутерных (и не только) электроприборов, которые невозможно усечь с помощью омметра, и даже вольтметр там поможет не всегда. Это т.н. «межвитковые замыкания».

Основа множества электрических устройств – это, как уже упоминалось, обмотки, состоящие из большого количества витков медного провода. Используются они там, где требуется усиленное магнитное действие электрического тока. Один провод даёт слабое магнитное поле, а если намотать много витков, то их поле суммируется. Обмоточный провод имеет снаружи не пластиковую, а лаковую изоляцию, очень тонкий слой которой зачастую бывает почти не заметен, да и прочность такой изоляции невелика. Если целость лакового покрытия провода нарушена, становится возможным замыкание витков друг на друга. В обмотке, имеющей такое повреждение, замкнутые витки не участвуют в пропускании тока и не вносят свой вклад в общее магнитное поле. Поэтому (а также по другим, более фундаментальным причинам, в которые вдаваться здесь я не буду) эффективность такой обмотки падает в несколько раз. Даже из-за единственного замкнутого витка (на это обращаю особое внимание!) дефектная катушка зажигания даёт едва заметную искру или не даёт никакой, а генератор почти не даёт заряда аккумулятору и сильно греется. Если межвитковое замыкание случилось в обмотках электромотора, то неизбежно появляется сильное искрение на коллекторе и быстрый износ щёток.

В то же время проверка такой обмотки омметром покажет практически то же сопротивление, что и совершенно исправной – действительно, исключение одного-двух витков из 1000…2000 (а это типичное число витков) почти не изменит её общего сопротивления. Вот и получается: выглядит изделие как исправное, в том числе и по омам, но не работает!

Как же определить такой дефект? В домашних условиях ничего лучшего не придумать, кроме проверки с помощью магнита. Магнит должен быть как можно более сильным. Вполне пригоден магнит, отбитый от громкоговорителя средних размеров. Ещё лучше тот, который можно достать, разобрав дефектный жёсткий диск от компьютера. Наиболее же сильный магнит добывается из горелого магнетрона от микроволновки.

Известное дело – если по обмотке пропускать ток, то она становится магнитом. И наоборот, если около обмотки помахать магнитом, то в ней вырабатывается электрический ток. Скутерный генератор – яркий тому пример, он работает на этом принципе. Значит, надо присоединить к концам обмотки вольтметр постоянного тока, помахать около неё магнитом, и если прибор покажет, что в катушке возник ток, то она исправна!

Просто? Нет, не очень. Во-первых, для такой проверки пригоден только стрелочный прибор – быстрое подёргивание его стрелки легко заметить.

Цифровик тут совершенно не подойдёт, поскольку он делает замеры с частотой всего 2…3 раза в секунду, и более быстрые изменения измеряемой величины просто упускает.

Во-вторых, выбрать шкалу на переключателе тестера для такой проверки тоже непросто. Ведь и магниты могут быть применены разные, и число витков в проверяемой катушке различно (да к тому же и неизвестно). Поэтому приходится устанавливать подходящую шкалу с нескольких попыток – буквально «подбирать по месту». Может оказаться и так, что даже в самом чувствительном положении (т.е. на самой малой шкале вольтметра) отклонение стрелки будет едва заметно.

Эксплуатация скутеров

VLADISLAV — Wed, 27 Feb 2008 09:57:24 GMT

Эксплуатация скутеров состоит из своевременного технического обслуживания, которое сохранит Вам хорошее настроение и продлит жизнь Вашему любимцу

Бывает трудно убедить людей делать какую либо профилактику. Это касается как скутера так и автомобиля, бензопилы и т.д. Зачем? - скажет иной человек, она (он, они) и так работают. Да это так, пока работают. Не буду особа уговаривать тех кто ярый противник профилактики или ТО для скутера.

Бытует мнение, что если скутер(бэушный) приобретен в салоне то якобы его предпродажно подготовили. Да как правило это полировка и помойка скутера. Не спорю отдельные маги и частники делают мало мальское ТО, но некоторые идут вообще проще. Ну небыло воздушного фильтра, ну и черт с ним и так купят, сезон ведь. Зачем показывать и предупреждать покупателя что вот на этой сепии компрессия маленькая, а на этой убитая передняя вилка. Это вообще не правильно - у нас все самое лучшее, маркетинг блин. Расчет прост: чайник не скоро врубится, а конкретный юзер и сам все увидит. Хотя и салоны понять можно. Делать самим серьезное ТО это значит изначально повышать стоимость скутера в продаже. А потом еще надо убедить клиента, что у нас дороже чем там, потому что мы его перебрали, а там нет.

Не буду хвастать я не завален работой по ремонту скутеров. Но бывает иногда работа. И не зря делают люди это самое ТО. Кто нить разбирал когда нить узел где вилка вставляется в раму? Там такие маленькие шарики, которые как бы подшипниками являются. Так вот как правило они стоят без сепаратора, который призван поддерживать между шариками одинаковое расстояние. Смазка там как правило сильно засахарилась. А снизу подшипник вообще ни чем не защищен от пыли и как Вы уже наверное догадались грязи. А это ведь весьма ответственный узел. Его износ сопряжен с крутыми проблемами. Вилку сменить конечно можно, это просто.

Рассмотрим практические вопросы отдельно.

1.Принцип работы и регулировка карбюратора.

2.Заена асла двигателя.

3.Устройство и обслуживание аккумулятора.

Принцип работы и регулировка карбюратора.

Многие рано или поздно сталкиваются по каким либо причинам с необходимостью регулировки карбюратора. Но не все знают как правильно это сделать. Данная статья может пригодится Вам в такой ситуации...

Карбюратор на первый взгляд выглядит сложным устройством, но немножко теории и Вам будет проще справиться с его настройкой. Первое, что нужно знать, это хотя бы азы принципа работы карбюратора и основные его органы управления и регулировок. С азов и начнем.

Отверстие карбюратора, через которое топливовоздушная смесь (смесь, которая воспламеняется в камере сгорания и заставляет поршень двигаться вверх-вниз) подается во впускной коллектор, как показано на рисунке стрелкой 1 (впускной коллектор - это труба, соединяющая карбюратор с двигателем) и далее поступает в камеру сгорания. При работающем двигателе во впускном коллекторе снижается давление, относительно атмосферного, что также приводит к снижению давления и в карбюраторе. Естественно, так как атмосферное давление выше, то со стороны карбюратора, показанной синей стрелкой, воздух начнет поступать в него и, соответственно, через впускной коллектор и перепускные каналы в камеру сгорания. Воздух, проходя через карбюратор, будет захватывать топливо из топливной камеры и смешиваться с ним, тем самым создавая топливовоздушную горючую смесь.

Воздух в карбюратор поступает по постепенно сужающемуся каналу. Это подобно руслу реки. Вы наверное замечали, что в том месте, где река сужается - течение увеличивается. Тоже происходит и в карбюраторе: движение воздуха убыстряется, что приводит к еще большему его разряжению. Камера, где находится топливо, соединена с атмосферой, поэтому давление в ней выше, и топливо по трубочке поднимается вверх и смешивается с воздухом. Получается топливовоздушная горючая смесь. Чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом. Теперь пойдем глубже. Как же регулировать подачу топлива с воздухом? Наверное все вы замечали, что на руле мотороллера справа есть ручка газа? :о) Вот она то и управляет карбюратором. Рассмотрим рисунок 2 ниже:

Ручка газа на руле напрямую соединена с воздушной заслонкой и закрепленной в ней дозирующей иглой. При отпущенном газе игла практически полностью перекрывает канал подачи топлива из поплавковой камеры (почему поплавковой, мы расскажем ниже) а воздушная заслонка - перекрывает воздух. Как же игла перекрывает канал топлива? Да очень просто! Посмотрев рисунок 3 Вы все должны понять сразу. Чем больше Вы добавляете газ, тем выше поднимается игла золотника и тем больше открывается канал подачи топлива. Вместе с иглой поднимается и воздушная заслонка. Количество горючей смеси пропорционально увеличивается и подается в камеру сгорания, где и воспламеняется искрой свечи.

Замена масла двигателя.

Для этого следует установить скутер на ровном месте на центральную подножку, найти снизу на картере двигателя два сливных болта под шестигранники, подставить под них посудину для отработанного масла, сломать пару шестигранных ключей пытаясь отвинтить болты, выругаться, купить нормальные ключи и открутить болты. Сразу акцентирую внимание – болты затянуты может и не сильно, но «прикипают» намертво, а шестигранники обычно в обиходе у нас примитивные – ими даже не пытайтесь. Купите нормальную «головку» и желательно с приличным рычагом. Будьте внимательны – внутри на болтах установлены сетки-грязеулавители. Не потеряйте их в посудине с отработкой :). Промойте сетки, болты и прокладки под ними в бензине, и высушите.

Теперь настало время сменить фильтр и залить новое масло. Фильтр находится рядом с цилиндром, внизу, слева по ходу скутера. Он закрыт крышкой, которая крепится двумя болтами. Доступ к нему осуществляется снизу. Не забудьте пододвинуть миску для отработки :). Снимите крышку (не потеряйте прокладку) и извлеките старый фильтр. Промойте его в бензине акк… что это я … в мусорное ведро его сразу без разговоров :).

Шприцем удалите остатки «отработки» из лунки фильтра на картере.

Соблюдайте чистоту !!! Промойте крышку фильтра и прокладку. Смажьте резиновые уплотнители нового фильтра моторным маслом и поместите его в лунку накрыв крышкой с прокладкой.

Затяните крепеж. Удалите с двигателя остатки масла.

Теперь можно залить свежее масло в двигатель (не забудьте предварительно закрутить и зажать сливные болты внизу картера :). Объем заливаемого масла ~1 литр. После замены масла, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу некоторое время. Контрольная лампа давления масла должна погаснуть. После остановки двигателя, измерьте уровень масла щупом и долейте при необходимости.

Важное примечание: Обращаю внимание владельцев Leonardo 125 и 150. Вам, при замере уровня масла двигателя щупом, необходимо вкручивать его до основания в заливное отверстие и по полученному уровню мерять сколько надо заливать масла. Владельцы Leonardo 250 меряют уровень аналогично другим пользователям мототехники - только опускают щуп в заливное отверстие до резьбы не закручивая, и вынимают измерив уровень.

Устройство и обслуживание аккумулятора.

Зачем нужен аккумулятор в мотороллере? А нужен он для его запуска (заводки) с помощью стартера, а также для работы поворотов, звукового сигнала, стоп-сигнала, датчиков уровня топлива и масла тогда, когда скутер еще не заведен, но ключ зажигания повернут в положение ON. Аккумулятор не участвует в искрообразовании практически во всех скутерах, и может заводиться кикстартером и ехать без него.

Срок эксплуатации аккумуляторов ограничен, и при правильном уходе и токах заряда-разряда, составляет в среднем от 3 до 5 лет и даже больше. Существует три основных типа аккумуляторов: обслуживаемый, малообслуживаемый и необслуживаемый. Хотя и за необслуживаемым нужно следить :)

Аккумулятор, требующий обслуживания - это кислотный аккумулятор, поставляющийся заводом изготовителем в продажу сухозаряженный. Почему сухозаряженный, мы расскажем ниже. Такие аккумуляторы применялись в более старых типах мотороллеров и могут устанавливаться в более новые в случае замены отслужившего свое и пришедшего в негодность штатного. Данный тип аккумулятора относительно недорогой, но довольно привередливый в обслуживании.

Возьмем для примера аккумулятор с рабочим напряжением 12 В. Он состоит из 6 отдельных и изолированных между собой аккумуляторчиков (так называемых банок), и напряжением по 2 В каждый. Все 6 банок соединены между собой последовательно (смотрите рис. 1). Отсюда и 12 В. Так, если аккумулятор имеет рабочее напряжение 6 В (такие установлены на некоторых моделях скутеров Ямаха), то таких банок 3.

Каждая из банок аккумуляторной батареи имеет для этого два электрода - положительный и отрицательный. Положительный электрод представляет собой пакет свинцовых решеток (пластин) с активной массой из двуокиси свинца, а отрицательный - решетки (пластины) с активной массой из губчатого свинца. Оба пакета вставляются друг в друга, а чтобы между пластинами не произошло короткого замыкания, ставят пластины из диэлектрического материала (рис. 2). Далее каждый набор таких пластин помещается в отдельную банку, наполненную электролитом.

Электролит - это смесь дистиллированной воды (ни в коем случае не из-под крана!) и серной кислоты в определенной пропорции. Такой раствор можно приобрести в авто магазине или приготовить самому. Пропорции для смешивания воды и кислоты для приготовления 1 л. электролита показаны в таблице 1.

ВНИМАНИЕ! При смешивании кислоты и воды нужно обязательно вливать кислоту в воду тонкой струйкой! При растворении серной кислоты в воде выделяется теплота, которая при резком вливании всей кислоты, может вызвать либо плавление пластиковой посуды либо разрушение стеклянной! Операция приготовления должна проводиться в проветриваемом помещении и в резиновых перчатках. Попавшую кислоту или электролит на участки кожи, быстро смойте большим количеством теплой воды с применением мыла!!! Смешивать раствор можно только в стеклянной или пластиковой посуде. Ни в коем случае не железной!